via www.dior.com
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画像はMadonnaのGive Me All Your Luvin' (Feat. M.I.A. and Nicki Minaj)から。
曲がかなりポップで少し驚きましたが、スーパーボウルのハーフタイムショーもどんな感じになるのか気になるところです。
Is Chanel Designer Karl Lagerfeld Spread Too Thin?
Karl Lagerfeldは過大評価されているよね、という話題。Coco Chanelの遺産を拡大することには成功したけれど、彼自身のオリジナルのヒット作というのは存在しないのでは？という指摘は一理ありますでしょうか。文章中で書かれているように、「無制限な自由を与えられる時、ラガーフェルドは美的な物語を語るのに苦労する。」というのは分かる気がしますね。彼の多作な制作スタイルは、アレンジャーとしての才能がその多くを支えているというのはコレクションを見ていればよく感じることですし。
オリジナルの物語を語らなければならないという話は、コメント欄でも指摘されているようにAlexander McQueenのSarah Burtonにも最近言われていることですね。
そして、先日、Net-a-Porterで先行独占販売された新ブランドの"KARL"は、有名人がファッション・ブランドを開始するセレブリティ・コレクションに似ているというのも鋭い指摘。カールは既にアイコンになってしまっているので、しょうがない部分があるかなと思いますが。ただ、彼が自分の名を冠したブランドに固執するのは、やはりそこに何かがあるからなのでしょうかね。
Fendi Spring Summer 2012 Ad Campaign Making of
Arizona MuseをフィーチャーしたFendi 12SS AD Campaignのローマでのメイキングムービー。
AD Campaignはオフィシャルサイトで公開されていますが、メイキング・フォトはFacebookにアップされていますね。
先日ローンチされたBruno Pietersによる新プロジェクト"Honest by"。キャンペーンにイェケリンが起用されているのがブルーノらしいですね。
Honest byに関してBruno Pietersのインタビューがアップされていますが、内容が面白かったのでいつものように簡単に書いておきます。現状ではオンラインのみでの展開ですが、日本でも実際に手に取ってアイテムを見ることができる機会が来れば良いですね。
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世界を旅した2年間の休暇の後、マハトマ・ガンジーの"Be the change you want to see in the world."（世界を変えたければ、まず自分が変わりなさい。）という言葉を格言にファッション・レーベル"Honest by"を開始したBruno Pieters。
Honest byにはエコロジカルでアニマル・フレンドリーな製造方法でプロダクトを生産し、材料や価格戦略について100%の透明性を確保するということ、伝統的な春夏/秋冬という2シーズン制のファッション産業モデルに選択肢を提供するという意味からタイムレスでシーズンレスな服をデザインすること、そして、多くの異なったデザイナーとコラボレーションを行うことにより、革新的で持続可能なレーベルを目指すという戦略がある。第一弾のデザイナーは"Honest by Bruno Pieters"というように本人が担当していますが、第二弾のコレクションが4月5日に予定されているように（デザイナーの名前はまだ伏せられていますね）今後も他のデザイナーとの協同が予定されているようです。
なぜHonest byがブルーノ単独のファッション・レーベルではなく、他のデザイナーにも参加をオファーしているのかと言えば、Bruno Pietersの美学が必ずしも好きではないクライアントに訴求するためとのこと。様々なルックスとスタイルを提供し、新しいオーディエンスにリーチしたいという考えがそこにはあります。
人工の化学肥料やホルモン製剤を使用せずに生産されたオーガニック・ファブリックは若干の限界がまだあるとは言え、過去10年の間に大きく変わったと話すブルーノ。IVN, GOTS, JOCA, Oeko-tex, SACLといった世界基準の証明書を取得したファブリックをHonest byでは使用しているようですが、一方でオーガニック・マテリアルが本当の意味で私たちの環境に良いのかどうかという懐疑的な議論が世の中にあることも事実。しかし、ブルーノにとってオーガニック・マテリアルが本当に意味あることなのかどうかは問題ではなく、彼の試みの目的はサステナブルではない現在のファッション産業システムに対する新しいソリューション及び、選択肢を見つけることに主眼があり、オーガニック・マテリアルを使用するという方法論はその最良の代案とのこと。
自身もベジタリアン（ビーガンではない）だというブルーノですが、インタビューの中でHonest byのファースト・コレクションをインタビュアーが「服のビーガン・バージョン」という表現をしていたのが個人的に面白かったです。
今回のプロジェクトを始める際、ブルーノが決定した最初のルールの内の1つは動物性素材を回避することであったが、今回のコレクションを通して結局それはあまり困難でないことが分かったという。人間が自分たちの目的のために動物を殺すことが現代の世界理想の範囲内においてもはや合致しないと話しつつも、誰にでも自分自身の信条を持つ権利があり、そしてそこには善悪が存在しないので私たちは常に個人の直観を信じて進まなければならないと話す。
Honest byには収益の20%を慈善事業に寄付するというルールがあり、寄付先は各参加デザイナーによって選択される。今回のBruno Pietersによるコレクションの収益はSebastian Indian Social Projects(SISP)という南インドの慈善団体に寄付されるが、これは2年前にブルーノがインドを訪ねた際にSISPが子供たちの教育を熱心に行っていたことに由来する。
価格透明度はクライアントが自分たちがお金で何を買っているのか、何を支持し、何に投資しているのかを正確に知るために重要なことであり、Honest byのプライス・ポイントは一見、高級ブランドと思われるかもしれないが、高級ブランドであることがゴールではなく、その価格は生産工程と生産量の結果によって決定される。よって、レーベルが成功し、生産量が増大すればプライス・ポイントは自動的に下落するという。
また、今回オンラインだけで売ることに決めたのは自分たちのマークアップ価格をオープンにし、且つ、ブルーノたちの要求に譲歩する覚悟のあるリテーラーを探すことがとても難しいと思ったから、というのが理由のようです。
6月末までカスタマーに個人のスタイル・アドバイスを行うという決定は、オンライン・ショッピングが時々とてもカスタマーを混乱させることがあるということと、また、カスタマーがよく理解せずにアイテムを買ってしまうことがあるのでデザインを彼らに説明したいからとのこと。例えば、コレクションの中でコートのように見えるアイテムがあったりするが、実際にそれはカーディガンとして着られなければならなかったりするので、そういったことを説明し、人々が彼らの購入品に満足してデザインを理解することを確認したいというのが動機のようです。
将来的には他の国にウエアハウスストアをオープンさせ、カーボンニュートラルを達成したとしてもカーボンフットプリントを減らしたいというブルーノ。インタビューの最後のオーディエンスへの言葉は、"Enjoy the opportunity."とのことです。
via vogue.com
Grand Palaisにプライベート・ジェットの客室をセットして行われたKarl LagerfeldによるChanel 12SS Haute Couture Collection。
美しいブルーに染まった王女を思わせるスクープネックラインとベルカフスが目を惹く構築的でタイトなドレス、膝上丈からアンクル丈までの多様なルック、ジーンズのポケットに手を入れる男子のようにスラッシュポケットに手を入れてのウォーキング、加茂克也によるジュエリーを散りばめたヘッドピースと耳元を飾るサファイアのイヤリング、ドレスを彩るビーズとスパンコールにハウスシグネチャのブルーのカメリア。
ラストルックに登場した翼を持ったドレスは今回の空をモチーフにしたランウェイによく合っていましたね。
Tim Blanksがレビューしているように、服の複雑さ（厳格さ）をドロップウエストやポケットに手を入れるというストリートの若者のだらしない仕草を用いてカジュアルダウンし、クチュールコレクションをあくまでもリアル側に振っているのがKarl Lagerfeldらしい感じ。逆立ったヘアスタイルもそれを意図しているようで、エレガントな中にも切れ味の鋭いエッジの効いた女性像がChanelらしく表現されていますね。
新しさに関して言えば目を見張る要素はありませんが、いつものように高い次元での安定したコレクションは流石といったところ。モデルのキャスティングに関しては、今回もTaoがキャストされていたのが気になりましたね。
via style.com vogue.com nytimes.com fashionwiredaily.com showstudio.com tFS
デザイナー代理を務めるBill Gayttenによる第二のクチュールコレクションとして提示されたChristian Dior 12SS Haute Couture Collection。Bill Gayttenから説明があったように今回のコレクションのテーマは、"an X-ray of Dior"。
レッドとヴァイオレットを加えたモノクローム・カラーパレットに、トランスパレンシーに薄い層を成すファブリックがアトリエの技巧を露出させる。クラシックで静かに美しさを放つ花の刺繍と千鳥格子、クロコダイルを用いて表現されるブランドの遺産としてのバージャケット、ムッシュ ディオールの"Elegance must be the right combination of distinction, naturalness, care and simplicity,"という格言が描かれた豊かなボリュームのスカート、アトリエのクラフトワークの賛歌としてのステッチ、柔らかなグラデーションを描くマルチレイヤーのクリノリン、ドレスの裾に煌きを与える眩いスパンコール、クチュールらしくスケール感のあるイヴニングドレス。
多くのFashion LoversがChristian Diorという名前を思い浮かべて思い描くChristian Dior像をそのまま体現するようなコレクションは、デザイナー不在の緊張感のあるこの状況下において適切に機能していますね。John Gallianoにあった過剰さが無くなり、クライアント・フレンドリーで丸くなったコレクションはとても分かり易い優雅さと安心感を与えてくれます。ただ、ブランドのアーカイヴを用いたマーケットイン的な手法はビジネス的に言えば短期的な戦略であって、長期的な視点で言えばやはりChristian Diorを再創造するような才能あるデザイナーが必要不可欠ですね。ハイファッションの世界はデザイナーを核にしたツリー上の組織構造がメインであることは（それが昔からある古い組織構造だったとしても）今後も変わらないでしょうし。
今回のコレクションをFWDのGodfrey Deenyがヘミングウェイの"grace under pressure"という言葉を引いてレビューしていたのが印象的だったのですが、この言葉は「プレッシャーのある状況下においても優雅に。」という意味。苦しい状況や困難な状況においても平静を保ち、優雅であること。それをヘミングウェイは「勇気」と呼んだようですが、Bill GayttenのChristian Diorが教えてくれることは確かにそういうことなのかもしれないですね。
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The Day Before Dior.
Scenes from the Christian Dior haute couture atelier.
Kris Van AsscheによるDior homme 12-13AW Collection。
コレクションのタイトルである"A Soldier on My Own"が示すように、今回はミリタリー・トーンをメインにセットしてのコレクションとなりましたね。
カラーパレットにはオフィサー・グリーンと呼ばれるオリーブカーキをフィーチャー。4Bや3Bジャケットにボタンダウン・シャツとプリーツ・トラウザーを合わせたスーツ、軍の感受性としてのブルゾンやボーダーガード・パーカーにフィールド・ジャケット、過去シーズンと同様に流動性への頷きを見せるバックジップのロングオーバーコート。キルティング・ボマージャケットやシルクスリーブのトレンチコート、シアリングファーをあしらったジャケットはインサイドアウトという概念によってアトリエのクラフトワークを賛美する。
ランウェイ終盤のホワイト・バードによるカモフラージュは今回のコレクションを象徴するサインと言えますね。
服に関しては4Bジャケットやボタンダウンのシャツ、スタンドカラーやチンフラップの採用が目に付きましたが、バッグのクロコダイルやミリタリーキャップとアビエイターサングラスもコレクションの方向性と上手く合っていたかなと思います。
Kris Van Asscheが話しているようにソルジャー（ミリタリー）というテーマはある種のカモフラージュであって、今回のコレクションの本質的なテーマはテーラリングにスポーティなアティテュードを融和させることにありますね。数シーズン続いていたボリュームと流動性に関するテーラリングコレクションを通過した上でのスポーティフィケイション。スポーティなテーラリング以外の要素に関しては切れ味が鈍くなっているのは今までのコレクション通りですが、ミリタリーというテーマの上でさえもソフトでエレガント、分かり易く言えば可愛らしさが見え隠れしているのはクリスらしいかなと思います。
ミニマリズムにプラスして異なった要素をテーマに加えた今回のコレクションは言わば、企画モノと言えるでしょうか。テーラリングに関する最小化という意味でのミニマリズムはほぼやり尽くした感があるので、今後もこういった感じで連続的な変化ではなく、不連続な変化が続くのかなと思います。というか、通常のブランドのコレクションとはそういうものですけれど。変化や進化の見えない同じようなものばかり繰り返す退屈なコレクションよりは面白いと思うので個人的には良いと思いますけれどね。
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川久保玲によるComme des Garcons Homme Plus 12-13AW Collection。
テーマは、"Neither Man Nor Woman"。
ゴシックトーンの空気感にパンクロックなヘアスタイルやヴィクトリアン・インフルエンスといった（男性でも女性でもない）中性性と親和性の高い要素をミックスし、アンドロジニーでウェイフなLookで構成された今回のコレクション。
トラペーズコートに膝丈のプリーツのスカート、ヴィクトリアン・テーラリングにリボンとハット、ツイードやリネン素材にシグネチャのポルカドットやタータンといったパターン。ショーの後半ではダマスクローズ・プリントをスーツやコートにフィーチャーしていましたね。
セックスのボーダーを超えるという古くて新しい命題に対して今回のコレクションのようなアプローチを取るというのはComme des Garcons的に言えば以前からある方法論であって、個人的には新しい何かが欲しいといったところ。それは新しいアプローチであったり、新しい概念であったりする訳ですけれど、ね。
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ランウェイのバックの黒板には走り書きされたAndy Warholのインタビュー、Frederic Sanchezによるサウンドトラックはウォーホールのインタビューを読み上げるSam Wagstaffの音声にMadonnaの"Justify My Love"をミックスしたもの。Robert Mapplethorpeを下敷きにした故サンローランの時代をインスピレーションソースにして行われたStefano PilatiによるYves Saint Laurent 12-13AW Men's Collection。テーマは、"Sex and Money"。
今回のコレクションはクラシカルなスーツスタイルにレザーを大胆に採用し、クラシックな優雅さとモードの切れ味の鋭さを高い次元で融合していますね。モノトーンのカラーパレットにレザーの光沢を加えて、ラペルや襟をレザーに切り替えたスーツにエレガントなミドル丈のファーコート、バイカージャケットのカスタムバリエーションとカミソリ・モチーフのニットセーター。
革の質感がセクシャリティと攻撃性を的確に表現しており、洗練の度合いもかなりのもの。YSLのメンズコレクションはクラシックな方向性でのコレクションが続いていましたが、今回はかなりやる気が感じられて個人的にはとても好きな感じでした。今後もYSLにはラディカルなコレクションを期待したいですね。
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渡辺淳弥によるJunya Watanabe MAN 12-13AW Collection。今回のコレクションのテーマは、"Work"。
Tim Blanksのレビューによると、トラクターに列車、パワーショベルがインヴィテーションに描かれていたようですね。
アメリカン・ワークウェアをベースに、そこにテーラリングの概念を注入しての再構築。デニムにチェックシャツとサスペンダー、オーバーオールにワーキングブーツ、そして、ジャケットやコートなどに多用されるフラップポケット。Suzy Menkesが書いているように部分的に使用されるレザーからは男らしさの香りがしますね。
多くの国において労働問題が噴出するこの時代において農夫とエンジニアに関するコレクションはTim Blanksが言うように労働の尊厳に関する哀歌であり、それはあまりにも穏やかで牧歌的な空気を含んでいる。ファッションが描くオプティミズムとは、しばしば浮世離れした能天気なものになりがちであるが、オプティミズムとは未来志向の努力と意志が伴うことによって初めて意味を成す言葉であることには注意が必要ですね。
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山本耀司によるYohji Yamamoto 12-13AW Men's Collection。
ビクトリアン・インフルエンスに粗いファブリック、ゴールドのブラスボタンによるダブルラペルのミリタリー・テーラリングにオーバーサイズのロングカーディガン、ハイクラウンハットに毛布を着るというアイデアのブランケットコートとケープ、多国籍で老若を問わないモデルたち。
"A nostalgia man,"という山本の簡潔な説明があったように、シンボリカルで豊かなシグネチャ・サインによる今回のコレクション。多様性と自由についての物語はノスタルジアではなく、いつの時代においても希求される概念と言えるかなと思います。
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光の階段をランウェイにセットして行われたRick Owens 12-13AW Men's Collection。
リックの説明によると今回のコレクションの最初のアイデアは、Fred Astaireについての考えとのこと。
ファーストルックから登場したハイウエスト・トラウザーにRick Owensには珍しいダブルブレストのジャケットにコート。30年代の優雅さの彼なりの解釈とアイデンティティである強度を伴ったストリート感。モノクログレーのカラーパレットにライトブルーを加えて、漏斗のようなファンネルカラーのレザージャケットに特大のボリュームのオーバーサイズ・ストレンジ・ダウンジャケット。
ストイックでスパルタンな空気感はインスピレーションソースが何であったとしてもそのすべてを飲み込んでしまい、結果的に出力されるものはRick Owens以外のものにはならないですね。肉体の拡張機能（アドオン）として服が機能している感じが彼らしいコレクションだったかなと思います。
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