20110928 0423
Sophia Lorenの"MAMBO Italiano"をサウンドトラックにセットして行われたDomenico DolceとStefano GabbanaによるDolce & Gabbana 12SS Collection。コレクションのタイトルは、"Bread, Love and Italian Beauty"。フロントロウには、Scarlett Johanssonを招待しての開催。
ランウェイショーの前半はトマトにズッキーニ、レッドペッパーにナスといった彼らのルーツとなるイタリアンな食材のプリントを多用したプリンティング・コレクション。イタリア南部の田舎町、若く健康的な女性像、ホットでセクシーなシチリアの夏の精神、ノスタルジーとしてのバスケットバッグにボリュームのあるギャザースカート、パスタとガーリックのイヤリングはファニーで陽気な気分を運ぶ。
今回のコレクションはDolce & Gabbanaとしてはセクシャリティがかなり薄く、ちょっと気が抜け過ぎのような感じがしましたがどうでしょうか。tFSでも書かれていましたが、終了が発表されたD&Gっぽくもあったかなと。春夏のコレクションとは言え、もう少し彼ららしいフェティッシュさがあっても良かった気がしますね。
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過去2シーズン続いていたトラディッショナルなクチュールコードへの言及、そのクチュール三部作の最終章として提示されたRaf SimonsによるJil Sander 12SS Collection。モダンな雰囲気のランウェイはJacques Tatiのコメディ、"Mon Oncle"からの引用だったようですね。
ミニマリズムにモダニズムとクチュールの概念を組み合わせ、50年代の空気感に包まれたランウェイショーはフルホワイトのLookからスタート。グリーンやブラック、ブルーにピンクなどのカラーを含ませながらショーは進行し、パターンにはペイズリーやギンガムチェックが登場。ニットにはモダニズムの象徴として、Pablo Picassoの陶芸からのイラストレーションが描かれていましたね。Stephen Jonesによるベールをかけたビーニーは、抑制の効いた女性像にエレガントさをプラス。Erickson Beamonとのコラボレーションによるブローチとイヤリング は、控えめながらも静かに美しく女性を飾る雰囲気が良かったかなと思います。ランウェイショーの最後に登場したホワイトシャツの（ウエディング）ドレスは、今回のコレクションのテーマが凝縮されていましたね。
ソフィスティケートされたシンプルさを伴ってモダンで知的に描かれる女性像。Jil Sanderの服とは、その知性を纏うということと言っても過言ではないでしょう。ブランドのヘリテージを巧みに操り、完成度の高いコレクションを毎回提示できるRaf Simonsの手腕は素晴らしいの一言ですね。
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20110926 0156
ブランドのレガシーなアインデンティティとしてのギリシャ神話に登場するセイレーンやマーメイド、それらのセクシャリティについて考えていたというDonatella VersaceによるVersace 12SS Collection。ドナテラによれば彼女自身とジャンニが好きだったすべてについてのこのコレクションは言わば、新旧のヴェルサーチ・ミーティングとのこと。
水面に反射した光がモデルを浮かび上がらせるかのような演出のランウェイに、ホワイトをベースにした淡いパステルトーンにブラックを加えたカラーパレット。貝殻やスターフィッシュ、シー・ホースといった海洋生物のモチーフを散りばめて、ネオプレンによるブラトップやショーツ、ゴールドのスタッズとジッパーを組み合わせたバイカージャケットなどが登場。
ルーサイトのプラットフォームサンダルとロング丈のドレスが歩き辛かったのか、1st Lookを務めたLindsey Wixsonがショーの後半で転んで しまっていましたね。すぐに復活 したようですけれど・・笑。ショーではモデルがぶつかりそうになりながら歩いていたのも気になったところです。
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20110925 0248
ガレージや駐車場のような雰囲気のショー・スペースをランウェイとして披露されたMiuccia PradaによるPrada 12SS Collection。ピンクのペンキによって汚された床やオーディエンスシートの抽象的な車など、ショーステージはいつものようにRem KoolhaasのOMAによるものですね。
今回のコレクションの主要な概念は、イタリア語で「女性と車（のエンジン）」を意味する"Donna e Motori"とミウッチャの"I wanted to make sweet acceptable, for sweet is a very bad word in fashion,"という発言があったように、ファッションにおけるタブーとしての"sweetness"への言及。それらを50年代のノスタルジアの空気に乗せて描いたといった感じですね。コレクションにはいつものように、彼女のユーモアと気まぐれな感受性が満ちていたかなと思います。
FWD で書かれているように、ミウッチャ自身をミューズにしたかのようなモデルたち。薔薇とクリスタルのイヤリングを付けて、僅かにワックスの塗られたヘアスタイルはGuido PalauによるレトロなPrada girl。ベビーブルーにピンクやイエローをカラーパレットに、古き良き時代のウォールペーパー・フラワープリント。ラウンドショルダーのコートにカートゥニッシュなカーイラスト。アコーディオンプリーツのスカートにチューブトップ。シューズにもファイヤーパターンをあしらって、ラインストーンによるデコレートは服だけでなくバッグにも。ドレスのLookを排除した今回のコレクションは、リアルを意識してアクセシブルにするという意図があったようです。
ある時代におけるフェミニティの定義と幸せのモデルケース。その象徴として描かれる女性とメタファーとしての車。社会において女性はスウィートでなければならないのか？それともそれは選択であるのか？という問い と今日的な意味合いでのフェミニティとは？という命題に対する考え。
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20年代インフルエンスとアールデコ・インスピレーションによってドライブされたFrida GianniniによるGucci 12SS Collection。Gucciは今年でブランド創設90周年を迎え、日本でも6月末から7月に掛けてアーカイブ展が金閣寺で行われましたが、9月28日にはフィレンツェのPalazzo della Mercanziaに"Gucci Museo"をオープンさせますね。
ランウェイショーはテーラリングとフラッパードレスをメインに据えての展開。フリーダによるとマニッシュなボーイッシュパートはNancy Cunardを、セクシーなガーリッシュパートはLouise Brooksをイメージしていたようですね。スクウェアなシルエットのクロップドジャケットによるLookはウエスト位置が高く、逆にドレスはドロップウエストだったのも面白いコントラストだったかなと思います。
シャイニーでメタリックなゴールドをアクセントに、幾何学的なアールデコ・グラフィック（20年代の建築物やニューヨークの摩天楼などからインスピレーションを得ている）が多用される"Hard Deco"なコレクション。描かれる女性像はクリーンでサバサバした数学的な美しさと鋭さを伴っているのが彼女らしい感じですね。プリーツやタキシードストライプも、その直線性がコレクションの雰囲気に上手くマッチするように使われていたのが特徴的。ゴールドのタイガーヘッド・バックルにチェーンストラップ、房飾りと共にプリントされたエクエストリアン・グラフィックはブランドのヘリテージへの言及ですね。
ここのところ続いていた大人しめなトーンから少し変化があったのは良いと思いますが、基本的にはバリエーション違いであって、アイデア（考え方）違いまでは到達できていない印象が強かったかなと思います。この辺はCathy Horynが指摘 していますね。Gucciのコードをトレースするだけでなく、願わくば新しいものを見せて欲しいといったところでしょうか。
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Christopher BaileyによるBurberry Prorsum 12SS Collectionはメンズコレクションと同じく、クロッシェなどのハンドクラフトにフォーカスを当てたもの。コレクションのスターティングポイントは英国人アーティストのHenry Mooreのブロックプリントのテキスタイルから。
クラフトマンシップを賛美する民族調の幾何学的なパターンにラフィアやストリングビーズ、それらをキーとしてカラーパレットにオリーブなどのアースカラーを用いて描かれるシックな女性像。膝下丈のタックプリーツスカートはクラシカルで落ち着きのあるフェミニンな香りを運んでいました。シルエットはタイトなドレスからボリュームのある構築的なパーカーコートまで。カマーバンドは多くのLookでアクセントになっていましたね。ポンポン付きのキャップは力の抜けた雰囲気が意外にもLookに合っていた感じ。クロップドされたコートの変形型ボレロは今回も登場、ということで今回も10-11AWシーズンからの流れを汲むコレクションでしたね。
Wendy Roweによるナチュラルなメイクアップは、"Classic Burberry girl"を表現したとのこと。Neil Moodieによるヘアスタイルは髪が服を負かさないように、控えめに少しだけ動きを付けるだけにしたようです。
時間を掛けてアルチザンの手によって作られるアイテムとコントラディクションを成すデジタルメディアのスピード。その二つは共存することができるというChristopher Baileyの言葉がありましたが、どちらか一方だけが重要であるということではなく、その両輪を上手く使ってドライブしているのが今のBurberryといった感じですね。
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10代の女の子のベッドルームにあるウォールステッカーのようなフローラルプリントをフィーチャーしたChristopher Kane 12SS Collection。フワラーパターンは10-11AWでもあったアイデアですが、今回は明るくスポーティーな方向性での使い方ですね。日常生活の中にある既存のアイデアや時代遅れになってしまったものに再び息吹きを吹き込むことで、モダンにリビルドさせようとする試みが彼のコレクションにはあるかなと思います。そしてそれらのアイデアは基本的にミニドレスと組み合わされて女性を描くことに使われますね。
パステルメタリックをカラーパレットに、ブロケードを用いたフロックは折り紙のようにカットされたフラップが特徴的。Cathy HorynやSHOWstudio.comのAlex Furyが"Sports Couture"と今回のコレクションを評していましたが、そのような雰囲気も少しありましたでしょうか。
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20110918 0654
南部地方のダンスホールの雰囲気が欲しかったというMarc Jacobsの発言があったように、キャバレーのようにゴールドのカーテンウォールが開くという演出でスタートしたMarc Jacobs 12SS Collection。今回はハリケーンの影響でスケジュールの変更もあり、New York Fashion Weekのクローザーを務める形になりましたね。
プラスチック・スパンコールにフィルムやポリエステルといった透明度と光沢のあるマテリアルを多用し、パターンにはギンガムチェックをフィーチャー。フリンジ付きのフラッパードレスにスウェットシャツ、シャンブレースーツにスプリングコート、カシミアセーターにアンクルがトランスパレンシーになっているカウボーイブーツなど。手に持ったバッグやソックス、ヘッドバンドも各Lookに上手く組み合わせられていた印象がありましたね。カーディガン・ジャケットはVogue.com でHamish Bowlesが書いているようにChanelフレーバーがあり、全体的にはtFS などでも書かれているようにPradaの影響があった感じ。レトロなシルエットを合成繊維で現代化し、20年代をその多くのリファレンスとしつつも、他の年代ともミックスしていた印象です。
フレッシュで若さのあるコレクションはスマートにクセも無くまとめられていますが、逆にそれは作家性が不足しているとも言えますね。何か一つのアイデアにフォーカスしてそれを反復し、先鋭化させ、純化するという試みによって構築された確固たる美意識と世界観を持つというステレオタイプで古典的なデザイナーではなく、移り気で飛び道具を多く使うヒップなデザイナーとしてのMarc Jacobs。Diorの後任デザイナーとしての交渉は続いているようですが、こちらの行方も気になるところです。
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"The Great Gatsby"に代表される1920年代から影響を受けたRalph Lauren 12SS Collection。"The Great Gatsby"といえば来年、Leonardo DiCaprio主演で映画がリメイクされ、少し前にはGemma Wardが出演することが話題になっていましたね。
淡いパステルトーンのカラーパレットにシフォンやシルクサテンの柔らかなタッチで描かれる女性像はシンプルでありながらカジュアルな方向性ではなく、エレガントさを保持していましたね。優雅で優しい素材を用い、それによって体を包み込むようなイメージ。
Ralph Laurenがペインティングのように見えるメイクを望んだというTom Pecheuxによるメイクアップは、グローリーではなく、マットな質感で洗練された女性をフレッシュに表現。Guido PalauによるヘアスタイルはLauren ladyに似合うクラシック・ポニーテールということでテールの結び位置をそれほど高い位置にせず、あまり若く見えないようにスタイリングされており、そこにはクラシカルでイージーなエレガンスを表現するという意図があったようですね。
古き良きアメリカをクラシカルでロマンチックに描くというブランドアイデンティティを表明するようなコレクションは安定感があり、見ていてとても安心できる安らぎがあったかなと思います。過去や想い出は美化され、前に進むことを阻害する要因として働くことが多いのでそういったものは理性によってコントロールされるべきものだと思っているのですが、ただ少しの間だけそういった世界に浸たることも悪くはないと感じさせてくれるRalph Laurenらしいコレクションだったかなと思いますね。
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20110915 0207
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20110912 0035
"The idea of living life on the edgy."という女性についてのアイデアを出発点にしてクリエイトされたAlexander Wang 12SS Collection。
レーザーカットされたメッシュ素材に多用されたジッパー、ショーツやタイニースカートと組み合わされたポケット付きのペプラム・スポーティウェア、ボタニカルプリントにインタルジアパターンのモーターサイクル・オールインワン、リトルボディコンのミニレザードレス、スタジアムの座席表をモチーフにしたトライバルパターンがあしらわれたシアー・ジャージーとインナーのスウィムウェアなど。
今年2月に旗艦店をニューヨークにオープンしたAlexander Wangですが、来年早々には北京に2店目をオープンさせ、その後はアジアとヨーロッパで更に7店舗をオープンさせる計画があるようですね。背負うものが増えてくると必然的にそれはクリエイティビティに影響を与えることになる訳で、ビジネスとの両立という部分はデザイナーとしての宿命でもあります。出世コースをひた走る彼が向かっている場所はどこなのか、というのも気になるところですね。
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20110911 0416
まずはNew Yorkということで、2012年春夏コレクションはJason Wu 12SS Collectionから。
ブラック、ホワイト、グレーにアイボリーをベースとしつつ、バブルガムピンクやイエローグリーンにブルーを交えたカラーパレット、モノクロのフラワープリントにはポップアーティストのKAWSのグラフィティを加えて、曲線を描くショルダーとペプラムが特徴的なクチュールウェアに、軽さを与えたナイロン・ウインドブレーカーやショーツといったスポーティ・エレメント、Tom Binnsとのコラボレーション によるチェーン・イヤリングとシルバーなどにデコレートされたシャツの襟、足元を飾るのはアンクル・ストラップのスティレット。
Odile Gilbertによるブラック・フェザーによって装飾されたヘアスタイルは50年代のGrace Kellyから影響を受けたもので、普通のシニョンにしてしまうのはあまりにもオールドファッションだったため、よりモダンにするために今回のような感じになったとのこと。ヘアスタイルにはフェミニンでボーイッシュな印象が確かにありました。
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20110908 0212
Style.comのKarl Lagerfeldのインタビュー から気になった部分を少しだけ。
そして個人的に面白いと思ったのが、最近はiPhoneとiPadを使ってコレクションのスケッチをしているというお話。カールは描いたLookのスケッチをFaxで送信するのが普通なのですが、コンピューターやインターネットが好きではないとしつつも、iPadでスケッチするのが最近のお気に入りのご様子。どんな感じなのかデジタルデータをちょっと見てみたい感じがしますね。
Vogue Japan 10月号のFlorence Welchの撮影については、Photomaton（証明写真ボックス）を使ったという話をしていますが、これは誌面で言うとP.130,131の写真を指している感じでしょうか。証明写真のアイデアはChanel 11-12AW AD Campaignなどでも使っていたりするので（PHOTOMATONではなく、COCOMATON になっていますね）、こちらも気に入っているようです。
相変わらずカールは忙しい日々を送っているようで、What's next?で答えているCarine Roitfeldとの撮影の話も気になるところ。インタビューの最後は彼の好きなゲーテの言葉"to make a better future, with a large element of the past."についての話で終わっていますが、ピックアップしなかった他の話題も面白いので時間のある人は元記事のインタビューを読んでみると良いかなと思います。
20110907 0059
Freja Beha Erichsen styled by Carine Roitfeld and photographed by Karl Lagerfeld.
via www.chanel.com
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via www.mariotestino.com
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Hermesを支えるアトリエで働く職人たちにフォーカスを当てたドキュメンタリー作品、"Hearts and Crafts"。ドキュメンタリーフィルム特集 が始まるようで、"Hearts and Crafts" も10月1日から観賞できるようですね。
映像はスカーフやバッグの制作風景、ジュエリーやガラス工房などの様子を職人たちのインタビューを交えて紹介していく内容になっているようで、各パートのトレーラーはFull Frontal Fashion で見ることができます。でも、本編映像のほとんどがRackedの記事 にエンベットされているbrightcoveで観ることができたのでこちらの方がオススメです。
多様な人たちによってHermesのプロダクトが生み出されていく風景を静かに捉えたこのドキュメンタリー映像はHermesというブランドのもう一つの側面を教えてくれていて、とても面白いですね。ランウェイショーのドキュメンタリーやバックステージ・フォトグラフィーもそうですが、物事の裏側に迫る作品というのはとても興味深く、心惹かれるものがあるかなと思います。
